Ali ste ugotovili, da je vaš tank za splakovanje stranišč zavrnil opravljanje svojih nalog? Strinjate se, da je stranišče že dolgo eno od najbolj nujnih za udobno človeško življenje z vrsto sanitarne opreme, zato se njen prelom težko imenuje veseli dogodek. Želite popraviti straniščni kotliček z lastnimi rokami, vendar ne veste, kje začeti ali kje iskati problem?
Pokazali vam bomo, kako najti vir težav in ga sami urediti - v članku so opisani načini za odpravo skupnih napak. Podroben pregled postopka, ki vam omogoča, da se soočite z vsemi ljudskimi okvarami.
Nasveti za popravilo so opremljeni s fotografijami, ki bodo pomagale razumeti napravo odvodnega mehanizma. Za pomoč gospodinjstvu so podana video priporočila o razstavitvi rezervoarja, odpravi puščanja in zamenjavi ventilov.
Sorte cistern
Preden začnete popravljati opremo, se morate seznaniti z njeno strukturo in načelom delovanja. Stranišče je sestavljeno iz sklede in posode, napolnjene z vodo. Ta zmogljivost se imenuje cisterna.
Voda v njej vstopi v skledo, kjer izpere vsebino v kanalizacijski sistem. Odtočni sistem se aktivira s pritiskom na vzvod ali gumb. To je odvisno od modela strojne opreme.
V prodaji lahko najdete različne vrste rezervoarjev. Obstaja več klasifikacij takšne opreme. Glede na lokacijo rezervoarja glede na skledo, obstajata dve glavni kategoriji.
Popolnoma ločeni modeli . Predpostavlja se, da sta v tem primeru rezervoar in posoda ločena. To je prva od obstoječih različic stranišča. Višina rezervoarja ima lahko različne spremembe.
Visok položaj pomeni, da je odtočni rezervoar od posode oddaljen meter ali več. Elementi so med seboj povezani s cevjo. Ta možnost je bila pred kratkim najpogostejša.
Ločena oblika z nizko cisterno. V tem primeru mehanizem spuščanja vode ne more biti le vzvod
To izhaja iz dejstva, da visoka razporeditev odtočnega rezervoarja zagotavlja visoko hitrost in dober pritisk vode, ki prihaja do izpiranja. Danes se taki modeli uporabljajo manj pogosto.
Priljubljene so modifikacije s cisternami, ki so skrite v podstrešju ali pod stropom.
Druga vrsta - vgrajeni rezervoarji, ki so opremljeni z WC-jem. Pritrjeni so v posebni napravi.
Nizek položaj rezervoarja kaže, da je nameščen na steni na kratki razdalji od posode. Povezani so s kratko cevjo. Odtočni priključki se nahajajo na ohišju rezervoarja.
Ker je višina vode, ki se odvaja, manjša, je njena hitrost in pritisk nekoliko nižja.
Rezervoar v kompaktni WC školjki je nameščen neposredno na skledo. Za to je opremljen s posebno polico. Takšni modeli so zelo primerni za namestitev in delovanje, toda vodni tlak in njegova hitrost pri izpiranju sta minimalni.
Kompaktni deli so izdelani s trapeznimi in trikotnimi rezervoarji. Takšna stranišča se imenujejo kotiček. Dobro se prilegajo v kotičke sob, še posebej pa jih je primerno namestiti v majhne kopalnice.
Toaletni monobloki . Zasnova je WC, katerega telo je vgrajeno v odtočni rezervoar. Takšna oprema je zelo enostavna za namestitev. Vzemite samo vodo in napravo priključite na kanalizacijo.
To se lahko obravnava kot glavna prednost monobloka. Ko pride do resne škode v katerem koli delu monobloka, je najpogosteje potrebno spremeniti, saj monolitna izvedba pogosto preprečuje popolno popravilo.
Več informacij o različnih vrstah školjk najdete v tem materialu.
Naprava različnih mehanizmov praznjenja
V vsakem odtočnem rezervoarju je nameščen mehanizem za odvajanje vode.
Danes obstaja več vrst te zasnove:
- Ročica . To je vzvod, s katerim pritisnete in aktivirate spust vode v skledo. Nameščena v ločenih straniščih, v rezervoarjih z zgornjo in spodnjo razporeditvijo.
- Pnevmatski . Sprožilni mehanizem se aktivira s pritiskom tipke pnevmatske komore, ki je s fleksibilnim kanalom povezana z izpušnim ventilom.
- Zaloga Za odpiranje izpustnega ventila morate dvigniti navpično steblo, ki je prikazano na vrhu pokrova posode.
- Potisni gumb . Odvodni mehanizem v takem modelu se zažene s pritiskom na gumb na pokrovu cisterne. Obstajajo različici z dvema gumboma, pri katerih je eden od gumbov odgovoren za odvajanje polovice rezervoarja, drugi za odvajanje vse vode v rezervoarju.
Vsi rezervoarji so napolnjeni z vodo strogo do določene ravni, potem pa se njihovo polnjenje samodejno ustavi.
Ročni mehanizem spuščanja vode. Najpogosteje se uporablja v starejših modelih splakovalnikov ali v starinsko oblikovanih napravah.
Odvisno od načina oskrbe z vodo se lahko v rezervoar vgradijo različne vrste ventilov. Ventili, ki niso plavajoči, so lahko dno in stransko.
V tem primeru je v konstrukciji posebna komora, ki je podobna obrnjenemu steklu.
Načelo naprave temelji na Arhimedovi sili. Spreminja svojo vrednost glede na stopnjo polnjenja rezervoarja in spreminja položaj komore, ki blokira dovod vode.
Stranski plovecni ventil je lahko membranski ali batni. V vsakem primeru blokira vodo, ko v rezervoar vstopi določena količina tekočine.
Vsi ventili so lahko predstavljeni kot samostojni zamenljivi elementi ali kot en sam strukturni sklop.
WC školjka z dovodom vode na dnu. Najbolj brezhibna in tiha možnost je zato še posebej priljubljena v mestnih apartmajih
Glede na vrsto priključka vodovodnih armatur so vse odtočne posode razdeljene v dve skupini.
- Lateralno . Eyeliner se poveže desno ali levo. Rezervoar je običajno opremljen z dvema luknjama. Nedelovanje je blokirano s posebnim pokrovčkom. Glavne pomanjkljivosti takih cistern so hrupnost pri polnjenju rezervoarja z vodo in neestetska povezava vodovodne cevi, ki je ni mogoče zakriti.
- Spodaj Cev za dovod vode je priključena na dno rezervoarja. Na ta način lahko skrijete vodovodne armature. Poleg tega pri polnjenju rezervoarja z vodo ustvari minimalen hrup.
Vsaka vrsta cistern najde potrošnike in se uporablja v različnih modelih straniščne školjke.
Glavni elementi iztočnega rezervoarja
Strukturno so vse različice splakovalnikov približno enake. Vsak od njih ima tri glavne mehanizme.
Odtočni ali zaporni ventili so zasnovani tako, da uravnavajo odvajanje vode v straniščno školjko. Preprečuje iztekanje tekočine iz rezervoarja.
V procesu polnjenja rezervoarja voda v njem pomaga zagotoviti, da je zaporni ventil pritisnjen na odtočno odprtino čim tesneje, kar preprečuje, da bi voda tekla v posodo.
Če je pretok vode stalen, je to lahko posledica zapornega ventila. Več o zapirnem ventilu cisterne lahko preberete.
Polnilni ventil se kombinira z napravo za dovod vode. Zasnovana je za nadzor nivoja tekočine v odtočnem rezervoarju. Ustavi tok vode takoj, ko doseže določeno raven.
Za določitev količine tekočine v rezervoarju se uporablja plovec, ki je povezan s palico z polnilnim ventilom.
Ne glede na to, kje se nahaja masa - ventil na strani ali na dnu - plovec je postavljen navpično v rezervoar. V starejših modelih - vodoravno.
Mehanizem za prelivanje in odtok je opremljen z okovjem, ki je opremljen s tipko za zagon ali vzvodom. Zasnovana je tako, da preprečuje prelivanje vode iz rezervoarja, ko se plavajoči ventil zlomi.
Prelivni sistem je priključen na odtok, ko pritisnete gumb za zagon, se aktivira. Odvečna voda se odvaja v kanalizacijo. Pomemben element mehanizma je plavajoči ventil. Puščanje vode iz rezervoarja je najpogosteje povezano z njegovim delovanjem.
Float ventil v starih modelih je bil povsod prisoten. Plovec se dviguje skupaj z vodo, ki prihaja v rezervoar, in zapre ventil na določeni ravni.
Razumeti je treba, da so vse običajne napake v cisterni povezane s temi mehanizmi. Da bi odpravili težave, je treba te elemente natančno zamenjati ali urediti.
Če se na površini rezervoarja pojavijo ostružki ali razpoke, jih bo najverjetneje treba zamenjati. Kljub izjavam proizvajalcev večina sodobnih lepil, ki se uporabljajo za popravila, ne morejo izpolniti te naloge.
Zaradi velike razpoke je treba rezervoar zamenjati. Nobeno od orodij, ki so trenutno na voljo na trgu, ne bo moglo popolnoma zapolniti te vrzeli. Pretočni rezervoar bo še vedno, tudi če začasno namestite "pečat" 
Manjše razpoke v bližini zgornjega roba ali na pokrovu rezervoarja je mogoče popraviti z univerzalnim lepilom. Ta območja niso odgovorna za tesnost rezervoarja. 
Epoksid se uporablja za popravilo manjših poškodb notranjosti rezervoarja. Uporablja se samo v primerih, ko ni razpok, in le tako, da se čip sčasoma ne poveča. 
Silikonsko tesnilo se po analogiji z epoksidom uporablja za popravilo plitvega čipa in manjših razpok na mestih, ki niso odgovorna za tesnost.
Odpravljanje težav s pogostimi motnjami
Praksa kaže, da je napaka v cisterni zelo raznolika. Upoštevamo samo tiste, ki se najpogosteje pojavljajo.
Problem # 1 - voda pušča na tla
Včasih se v bližini straniščne školjke pojavi čista voda. Vzrok tega pojava je verjetno obraba tesnilnega obroča, ki je nameščen med posodo in splakovalnikom v zgornjih delih stranišč.
Druga možnost je, da puščanje tesnil pritrdilnih vijakov povzroči puščanje. Zelo enostavno je zaznati te napake. Dovolj pozornega vizualnega pregleda.
Če želite zamenjati tesnilni obroč, ki se nahaja med posodo in odtočno posodo, morate odstraniti pokrov, priključke in razstaviti vsebnik
Če je diagnoza pokazala na težavo, lahko poskusite zategniti pritrdilne elemente. To je treba opraviti zelo previdno, da ne bi uničili tesnil. Če pozitiven učinek ni opazen, je treba odstraniti rezervoar in zamenjati tesnilo in tesnila.
Če je na tleh v kopalnici pogosto loka, je pogosto dovolj, da se pritrdilni elementi privijejo ali pa se zamenja podložka. Poiščite lokacijo pritrdilnih matic na dnu stranišča 
Z zgornjim izvijačem držite sponko z vrha, privijte matice z dna in poskušajte zagotoviti maksimalno prileganje. Vendar ni potrebno uporabiti prekomerne sile, da ne poškodujete plastičnih vijakov. 
Če se po zategovanju pritrdilnih elementov na tleh še vedno oblikujejo lužine, morate zamenjati tesnilo. V ta namen odvijte matice 
Odstranite posodo s sedeža, zamenjajte tesnilno podložko in jo vrnite nazaj. Namestite pritrdilne elemente
To se naredi tako:
- Zaprite dovod vode, ga popolnoma izpraznite iz rezervoarja.
- Odstranimo gibljiv eyeliner vode.
- Odstranite pokrov rezervoarja, poiščite pritrdilne elemente in jih previdno odvijte.
- Odstranimo odtočni rezervoar.
- Odstranimo stari pečat, očistimo njegov sedež na rezervoarju in na stranišču.
- Na pripravljeno mesto postavimo nov pečat na vrh odtočnega rezervoarja.
- Namestimo pritrdilne elemente in jih previdno zategnemo.
- Povežemo fleksibilen eyeliner, nato odpremo vodo.
Podobno izvaja in zamenjavo tesnil. V tem primeru se po odstranitvi rezervoarja opravi demontaža rabljenih tesnil.
Njihovi sedeži so prav tako očiščeni, nato pa so nameščeni novi. Za zapečatenje spojev strokovnjaki priporočajo, da jih dodatno zmešate s silikonom.
Tudi na naši spletni strani je celoten članek posvečen problemu pretoka toaletne školjke. Priporočamo ga za branje.
Problem # 2 - v rezervoar ne pride voda
Pogosto lomljenje velja za primer, ko voda v rezervoar vstopi zelo slabo ali pa sploh ne pade v vodo. Obstaja več razlogov. V tem primeru vam nudimo navodila za pravilno popravilo straniščne posode.
Najprej morate preveriti stanje gibljive dovodne cevi. Če ne uspe, voda ne more priti v rezervoar. Če želite to narediti, izklopite dovod vode, nato odklopite eyeliner iz stranišča.
Če na dovod vode ni nameščen filter, se v odtočni rezervoar vnesejo delci umazanije in rja. Posledično se lahko vstopni ventil zamaši in ga je treba očistiti.
Cev ne ločite od rezervoarja. Zdaj usmerimo cev na stranišče in odpremo zaporni ventil na vodovodni napeljavi. Če je z oblogo vse v redu, bo voda pritekla v stranišče. V nasprotnem primeru še vedno iščemo napako.
Če voda ne teče, izklopite vodo, popolnoma odklopite cev in jo zamenjajte z novo. Drug razlog, zakaj voda ne teče v odtočni rezervoar, je blokirati ozek del dovodnega ventila.
Da bi se znebili blokade, je potrebno očistiti vrzel s tanko žico ali iglo. Po tem odvijte ventil na dovodu in operite ostanke zamašitve.
Ko voda začne prosto teči v rezervoar, zategnite ventil in postavite plovec in ventil z vzvodom v njegov prvotni položaj. Tako se zgodi, da ventila ni mogoče očistiti. V tem primeru ga je treba odstraniti in zamenjati z novim.
Zaporedje dela za odpravo kršitev pri delovanju float mehanizma bo uvedeno z naslednjo izbiro:
Za popravilo ventila, ki regulira dovod vode, izklopite povezano vodno linijo 
Za popolno odstranitev vode iz rezervoarja pritisnite gumb ali ročico za izpiranje 
Vijake, ki držijo plovni ventil, dosledno odvijte 
Če bo plavajoči nosilec motil popravilo, ga premaknite 
Ko ste z dvignjenim robom podložke ali membrano batnega ventila z izvijačem v obliki reže izvlekli. Če je ta izdelek poškodovan, pripravite novo za zamenjavo. 
Območje plavajočega ventila obdelamo s krtačo, ki jo navlažimo s kisom in jih operemo 
Postavili smo novo ali očiščeno podložko ali membrano, postavili plovec na njegovo mesto 
Odprite vejo pipe, sledite nizu vode v rezervoarju. Če je vse normalno, nadaljujte z delovanjem
Problem # 3 - Trajna voda pušča v skledo
Včasih voda neprestano teče v skledo. Vzrok za to napako je okvara plavajoče naprave, ki pri polnjenju rezervoarja ne izklopi oskrbe z vodo.
Če se to zgodi, se lahko domneva, da je vhodni ventil za vodo v rezervoarju zlomljen, plovec ali vzvod, vključno z odvodnim mehanizmom, ne deluje pravilno, je v napačnem položaju.
Če je rezervoar star model, je treba popravila začeti s pregledom plovca. To je plastična votla zmogljivost. Zelo pogosto se zaradi dolgotrajnega delovanja na njem pojavijo razpoke, skozi katere voda prodre v plavajočo površino in se začne potopiti.
Če je tako, vozlišče zahteva zamenjavo. V ta namen odvijte pritrdilni vijak, ki drži plovec in namesti nov del.
Zaradi dolgotrajnega delovanja lahko plovec odpove, voda pa pride v del. Plovec postane težji in ni sposoben obvladovati svojih funkcij.
V sodobnejših modelih rezervoarjev ni plovcev. Za zapiranje dovodnega ventila se uporablja vozlišče, imenovano drenažni stolpec. Lahko je opremljen z mehanizmom, ki uravnava nivo polnjenja rezervoarja.
Tak stolpec je najpogosteje popravljiv. Ko vozlišče ne uspe, zahteva popolno zamenjavo.
Za odstranitev puščanja v območju splakovalnega ventila se izvedejo naslednji ukrepi:
Če je v območju splakovalnega ventila ugotovljeno puščanje, ga je treba popolnoma zamenjati. Za to najprej pokrijemo tla s krpami, nato izklopimo dovod vode v rezervoar in izvedemo redno splakovanje s pritiskom na vzvod ali gumb \ t 
Odvijte matico, ki drži cev za dovod vode, in ustvarite pogoje za hitro odstranitev rezervoarja s sedeža 
Odvijte matice na vijakih, s katerimi je rezervoar pritrjen na stranišče. Da bi jih lažje odvili, držite vrh pokrova z izvijačem z režami 
Previdno ločite rezervoar od stranišča, ga odstranite in postavite na glavo na krpe, položene poleg stranišča 
Od dvignjenega dna rezervoarja odvijte protimatico, ki je prej držala tesnilo pod ventilom 
Cev novega vodnega ventila je dejansko prilagojena dejanski velikosti rezervoarja. Zgornji rob mora biti 1 cm pod robom samega rezervoarja. 
Nanesite tesnilno maso na podložko na spodnjem delu novega ventila za izpiranje. Potisnite jo v luknjo in odstranite odvečno tesnilno maso 
Vgradimo rezervoar s splakovalnim ventilom, ki je pritrjen znotraj na mesto, ki mu je bilo dano. Popravite in povežite vodo
Če je sesalni ventil v okvari, je možno puščanje vode. Njegovo delo je treba natančno preveriti.
Opravite naslednje operacije:
- Внимательно осматриваем на предмет повреждений и неисправностей рычаг, находящийся рядом с клапаном.
- Спускаем воду и смотрим, как наполняется емкость.
- Шевелим рычаг-коромысло. Он должен находиться в таком положении, чтобы перекрывать впускной клапан. Если рычаг погнут, исправляем его конфигурацию.
- Если рычаг не шевелится, значит, заклинило узел, отвечающий за его перемещение. Проводим замену этого узла.
Еще одна причина, по которой вода постоянно подтекает в чашу. Это неисправность самого впускного клапана. Он может поломаться из-за скачков давления в водопроводе. В таком случае его придется заменить.
Для этого узел демонтируется, после чего в магазине приобретается аналогичная деталь. Ее устанавливают на место. Аналогично поступают и в случае выхода из строя выпускного клапана. Его тоже нужно демонтировать и заменить.
Чтобы устранить утечку из отсечного клапана, нужно сначала попробовать затянуть уплотнительную гайку. Она расположена по центру клапана, уплотняют здесь поворотом на 1/8 полного круга по часовой стрелке. Если не помогло, то приступаем к очистке узла от осадка:
Снимаем уплотняющую гайку. Отвинчиваем ее против часовой стрелки, чтобы провести разборку отсечного клапана 
Используя шарнирные клещи извлекаем только шток отсечного клапана. Остальные детали не трогаем 
Снимаем уплотняющие шайбы, чтобы очистить их от осадка. Если они потеряли эластичность или повредились, идем с ними в магазин, чтобы купить такие же для замены 
Устанавливаем очищенные или новые шайбы на штатное место. Включаем воду, чтобы посмотреть, нет ли течи
Если проделанные с отсечным клапаном манипуляции не привели к должному результату, то это устройство придется менять.
Более подробно о том, почему бачок унитаза не держит воду, можно прочесть в этом материале.
Проблема #4 - износ внутренней арматуры
Случается, что проявляется сразу несколько неисправностей или узлы уже очень изношены. В этом случае проще всего будет поменять арматуру – внутренности бачка унитаза. Начать следует с изучения устройства бака.
Как мы уже знаем, несмотря на общий принцип работы, сливные емкости имеют большое количество модификаций. Подробно рассмотрим замену внутренней арматуры сливного бака с нижней подводкой.
Если корпус сливного бачка целый, а “внутренности” не работают, лучший выход из положения – полная замена внутренней арматуры
Перед началом работы приготовим плоскогубцы и гаечные ключи. Далее последовательно выполняем такие операции:
- Перекрываем подачу воды в бак и сливаем из него воду.
- Открываем крышку бачка. Если он с кнопкой, то сначала ее демонтируем. В зависимости от модели для этого нам понадобится либо открутить ее, либо снять специальные клипсы.
- Отсоединяем подводящий воду шланг.
- Верхнюю часть сливной колонки поворачиваем под прямым углом и снимаем.
- Находим крепежные болты, удерживающие бачок на унитазе, и осторожно их откручиваем.
- Кладем бак на унитаз.
- Находим крепежи, фиксирующие сливную колонку и впускной клапан, и откручиваем их.
- Вынимаем старую арматуру и готовим новую.
- Устанавливаем все в обратном порядке и ставим бачок на место.
При монтаже новой сливной колонки нужно учесть некоторые моменты. Узел устанавливается над выпускным отверстием и фиксируется снизу специальной манжетой с резьбой.
Входной клапан вместе с механизмом, регулирующим заполнение бака, помещается над впускным отверстием, после чего узел фиксируется на дне бака манжетой с резьбой.
Можем предложить ознакомиться и с другими статьями посвященными износу арматуры сливного бачка:
- Armatura cisterne WC školjke: kako deluje in deluje naprava za preliv
- Настройка арматуры унитаза: как правильно отрегулировать водосливное устройство
Проблема #5 - шум при заполнении емкости
Это не поломка, поскольку все механизмы функционируют исправно. Однако слишком громкое наполнение бака чаще всего вызывает дискомфорт и хочется, чтобы емкость набиралась потише.
Обычно шумят баки с верхней подводкой. Для решения этой проблемы прежде всего нужно осмотреть входное отверстие. Есть модели, где можно отрегулировать его диаметр.
При слишком шумном наполнении бака нужно уменьшить сечение отверстия. В этом случае вода будет поступать медленнее, зато пропадут раздражающие громкие звуки.
Полный комплект внутренней арматуры для сливного бачка современной модели можно купить в любом специализированном сантехническом магазине
Если диаметр отверстия отрегулировать нельзя, можно попытаться несколько модифицировать внутреннее устройство бака.
Для этого нужно найти резиновую или пластиковую трубку, сечение которой должно соответствовать диаметру впускного отверстия. Длина детали должна составлять примерно 25-30 см.
Надеваем трубку на впускное отверстие, закрепляем ее так, чтобы при поступлении воды ее не сорвало. Затем опускаем второй конец детали на дно бачка. Собственно, это все.
Теперь вода будет поступать в бачок по трубке, что заметно уменьшит неприятный шум. Жидкость больше не будет падать под напором с высоты, а попадет сразу в нижнюю часть бака.
Проблема #6 - залипание одной или двух кнопок
Такая модификация очень популярна, поскольку позволяет экономить воду. Иногда у нее начинают западать кнопки. В этом случае необходимо сначала снять крышку с бачка. Для этого перекрывается водопроводная труба, затем бачок опустошается.
Далее отверткой нужно очень аккуратно открутить пластмассовую гайку, расположенную около кнопок. Теперь крышку можно снять. Нажимаем сразу на обе кнопки и отпускаем. Иногда они встают на место.
Сливной бачок с двумя кнопками помогает экономить воду, поэтому такие модели предпочитают покупать те, кто следит за своими тратами
Если это не так, проверяем шахту кнопок. Если она засорена, детали не смогут встать на место. В таком случае прочищаем шахту и устанавливаем кнопки. Если это не помогло, возможно, придется менять весь узел.
Аккуратно его демонтируем, приобретаем в магазине аналогичную по всем характеристикам деталь и ставим ее на место. Так же ремонтируется и однокнопочная модель.
Zaključki in koristen videoposnetek o tej temi
Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок, которые часто допускают новички.
Как заменить арматуру сливного бачка:
Снимаем крышку со сливного бачка с кнопкой:
Что делать, если обнаружилась течь в клапане сливного бачка:
Ремонт сливного бака унитаза достаточно прост и доступен любому, даже начинающему сантехнику. Ничего сложного в ремонтных работах нет. Поломки узлов диагностируются очень легко .
При желании можно быстро и качественно отремонтировать сливной бачок или, если арматура полностью вышла из строя, заменить ее на новую.
Специалисты советуют начинающим мастерам при проблемах с корпусом бачка (например, появилась трещина) не заниматься косметическим ремонтом, а заменить весь бак. Скорее всего, все усилия, потраченные на ремонт, будут безрезультатны, то есть время и деньги потратятся впустую.
Если вам уже приходилось сталкиваться с поломкой сливного бачка унитаза, поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями, какая именно проблема возникла у вас, и как удалось ее решить. Также, в блоке с комментариями можно задать интересующий вопрос по теме статьи.