V majhnih mestih ni skupnega kanalizacijskega sistema. Hkrati je pomembna tudi potreba po varnem zbiranju odplak v deželi. Se strinjate? Kompetentno opremljena odvodna jama v zasebni hiši se popolnoma spopada z odgovornostmi za sprejemanje in delno odlaganje odpadne vode.
Ali lahko gospodinjstvu zagotovi udobje in epidemiološko varnost? Kako narediti, da jama ne povzroča težav? S temi vprašanji je vredno natančno razumeti, preden se odločimo za napravo takšnega sistema.
Prav tako bomo razpravljali o rešitvah za problem kanalizacije na državni lokaciji in se pogovarjali o tem, kako zgraditi greznico sami in kaj morate storiti, da to storite. Članek vsebuje strokovne nasvete, foto in video materiale, ki pomagajo bolje razumeti ureditev kanalizacijske točke na lokaciji.
Značilnosti lokalne kanalizacije
Delovanje gospodinjstva v državi je povezano s proizvodnjo odpadne vode. Vsak homeowner se sooča z nalogo, ne toliko kopičenje gospodinjskih odpadkov kot njihovo čiščenje. Poleg tega je rešitev, ki je skupna na podeželskih območjih - kopanje v kanalizacijo grablje starega soda ali cisterne - neučinkovita.
Če dnevna količina odpadne vode presega 1 kubični meter (1000 litrov), se bodo slabosti žlebastih greznic kmalu izkazale za neprijetne vonjave. Ali še huje - črevesne okužbe med gospodinjstvi. Nazadnje, samoorganizirana odtočna luknja iz obrabljenega soda je v številnih primerih nezakonita.








Zakonodajni akti Ruske federacije zahtevajo, da zasebni lastniki stanovanj upoštevajo ukrepe za zaščito podzemne vode pred onesnaževanjem iz gospodinjskih odtokov.
Zakon o sanitarni in epidemiološki dobrobiti prebivalstva ( št. 52-FZ z dne 30.3.1999 ) in higienske zahteve za varstvo podzemne vode pred onesnaženjem ( SP 2.1.5.1059-01 ) postavljajo lastnikom stanovanj rešitev problema odpadne vode.

"Sanitarna pravila za vzdrževanje ozemlja naseljenih območij" ( SanPiN 42-128-4690-88 ), "Načrtovanje in gradnja vrtnarskih (poletnih) združenj državljanov, zgradb in stavb" ( SNiP 30-02-97 ), pa tudi " Kanalizacija.
Zunanje mreže in objekti ( SP 32.13330.2012 ) normalizirajo pogoje organizacije in delovanja kanalizacijskega sistema:
- oddaljenost od doma do odtočne odprtine - od 8 m;
- oddaljenost od vodnjaka (pomlad kaptazh) - od 50 m;
- oddaljenost od sosednjega gospodinjstva (ograja) - od 2 m;
- globina cisterne je na ravni podtalnice, vendar ne več kot 3 m;
- čiščenje se opravi ob polnjenju, vendar vsaj enkrat na leto.
Prosimo, upoštevajte - stanje oddaljenosti od virov pitne vode deluje ne glede na to, kje se ti viri nahajajo.
Tj Ne glede na to, kaj je najbližje dobro, vaše, sosede ali javne, je dovoljeno urediti jamo groba strogo 30 metrov od nje. V nasprotnem primeru bodo stroški za globe, rekonstrukcija greznice do dvo-komorne greznice in obnova ekološkega ravnovesja v plasti tal.

Prostornina blazine
Homeowners se morajo odločiti vnaprej (preden izberete vrsto raking), kako narediti odvodno luknjo zadostnega volumna. Njena zahtevana zmogljivost se izračuna po formuli:
V = N dni • X ljudi • V dni / osebo
V kateri:
- V - ocenjena prostornina korita, m 3 ;
- N dni - število dni obratovanja jame za kopičenje (pred črpanjem);
- X pers - število stalnih članov gospodinjstva;
- V dan / oseba - dnevna poraba vode enega gospodinjstva, l.
Na primer, za zasebno gospodinjstvo s stalnim prebivališčem 5 oseb, čiščenje korita enkrat na mesec in porabo vode 150 l / osebo, bo prostornina korita: V = 30 • 5 • 150 = 22, 5 m 3 .
Dobljeni volumen povečamo za vsaj 10% (prepovedano je zapolniti luknjo do vrha z normami) in dobimo volumen vigre: V = 22, 5 + 22, 5 • 0, 1 = 24, 75 m 3 . Zaokrožimo do 25 m 3 - več je bolje kot manj.
Pravilna vrednost dnevne porabe vode je odvisna od potrebe gospodinjstva po kopanju in pranju, tj. njihove dnevne navade. Po statističnih podatkih meščani porabijo več vode kot vaščani.

Kopača ni treba kopati globlje od 3 m. Njegovo dno ne sme biti v neposrednem stiku s horizontom podzemne vode, po standardih pa mora biti vsaj 1 m višja od njihove ravni. Recimo, da je v spomladanskem in jesenskem deževnem obdobju zgornja linija na globini 3, 5 m, zato lahko globina odtočne odprtine ni večja od 2, 5 m.
Ker je polaganje sten pravokotne kocke enostavnejše od postavitve okrogle posode, se bo upoštevala pravokotna vigra. Toda greznica, ki je operativna, je zanesljivejša, saj je pritisk tal na njegove stene bistveno nižji.
Prostornina se izračuna z množenjem strani kocke. Dolgo stran (širino) določimo na mestu prihodnje postavitve zbiralnika, upoštevajoč udoben dostop do kanalizacijskega tovornjaka. Naj bo širina 5 m. Nato bo dolžina 25: 2: 5 = 2, 5 m.
Ni potrebno, da se ukvarjate s prostornostjo odvodne odprtine. Zmogljivost rezervoarja-ilososa praviloma ne presega 10 m 3 . Torej, izprazniti prenatrpan kanalizacijski bunker večjega volumna (kot v zgornjem primeru) in takšen poseben prevoz ne more vzeti odpadkov naenkrat.
Bolj racionalno je razporediti rezervoar do 10 m 3 in ga izprazniti vsaka dva tedna. Navsezadnje bo velik kanalizacijski bunker koristno območje na zemljišču, ki ga lahko uporabimo za nekaj nič manj pomembnega.




Izgradnja neodvisnega kanalizacijskega sistema
Če je lažje namestiti tovarniško pripravljeno greznico, potem je ceneje zgraditi enodomno opeko. Takšen skladiščni rezervoar je zelo primeren, če je na lokaciji malo prostora in dnevno odvajanje kanalizacije ne presega enega kubičnega metra. Ugotovimo, kako pravilno izkopati in zgraditi odtočno luknjo z zidovi iz opeke.

Porozna ali silikatna opeka ni dobra, potrebujete material iz pečene gline. Samo stene pečene opeke lahko vzdržujejo mehanske obremenitve iz gibanja zemlje že več let, da se ne zrušijo pod stalnim vplivom vlage in na splošno ne pustijo, da preide v lastno debelino.
Optimalna izvedba opeke z eno komoro je popolnoma hidroizolirana konstrukcija, ki jo občasno prazni vakuumski tovornjak.
Če je odtočna jama urejena za odlaganje sivih odtokov, ki izvirajo iz kuhinjskega korita, kadi, prhe itd., Potem je opečna struktura razporejena s prepustnim dnom kot filtrirni vodnjak.
Dno filtrirnega ali drugače absorbirajočega vdora je napolnjeno s talnim filtrom, ki je sestavljen iz plasti peska, finega, nato grobega gramoza ali drobljenega kamna.
Moč čistilne posteljice mora biti vsaj 1 m, med pogojno osnovo in najvišjo ravnjo podtalnice, ki jo opazimo v deževnem obdobju, mora biti vsaj meter.
V primeru postavitve opečne kanalizacije na peščeno zemljo, katere filtracijske lastnosti ne zadostujejo za prost prehod očiščene odpadne vode, se povečuje njegova pretočnost. To se naredi z oblikovanjem lukenj v spodnjem delu sten, ki se izvajajo med polaganjem.
Analizirali bomo konstrukcijo najpreprostejše možnosti - kumulativno jamo za odlaganje odpadkov, ki ne bo imela absorpcijskih funkcij. Dno in njegove stene ne dopuščajo, da bi odpadna masa, očiščena in dekontaminirana s filtrom za tla, v okolje.

Korak # 1. Kopanje jame
Izbira optimalne velikosti odtočne luknje, nadaljujte s pripravo jame. Potrebno je povečati razdaljo med njenimi stenami, tako da bo polkatna vdolbina ostala od opeke do pobočja jame. V nasprotnem primeru bo uporaba zunanjih hidroizolacij na stenah opečne greznice nemogoča naloga.
2. korak. Priprava osnove zmogljivosti
Na izravnano dno izkopa se z 200-milimetrsko plastjo nalije peščena in gramozna blazinica in jo previdno zabijemo. Prekrivamo ga prekrivni ruberoid, ki blokira iztekanje cementnega mleka v tla med betoniranjem.

Okvir armaturne mreže (8-10 mm ojačitev, celica 100-150 mm) je izpostavljen na ruberoidnem tleh. Vezava okvirja za izvedbo jeklene fleksibilne žice. Varjenje ni dobro, ker okrepiti trdnost armiranega betona.
Korak # 3. Livno betonsko dno
Za boljšo hidroizolacijo uporabite betonsko raztopino znamke M300 in več. Debelina betonske podlage korita je 150 mm. Od trenutka, ko dno zalijete z betonom, morate počakati 7-10 dni, šele potem, ko začnete polagati stene.

Korak # 4. Odtok zidu
Zidarstvo je dovoljeno izvajati "pol-opeke", z uporabo običajnih rešitev. Vendar pa bo v končni fazi potrebno zapolniti votlino med zidovi opeke in pobočji jame s suho cementno-peskovno mešanico.
Ker se bo vlaga v usedlini strdila, bo mešanica postala zaščitni pokrov za zabojnik za odpadke.
Korak # 5. Uporaba hidroizolacije
Ker se opečne stene dvigujejo, je potrebno njihovo zunanje tesnjenje s tekočimi bitumenskimi materiali. Lahko uporabite zvitek, vendar je njihova učinkovitost za hidroizolacijo šibkejša. Ne odlagajte hidroizolacijskih del - višji kot je stena, težje je nanesti hidroizolacijo.
Korak # 6. Okrasitev sten obok iz notranjosti
Dovolj je, da jih vlijemo v tekočo steklo (kalij, natrij) v raztopino. Plast ometa z vsebnostjo tekočega stekla bo znatno zmanjšala absorpcijo vlage v stenah. Poskrbite, da boste na površino dodali železni omet s cementom.

Korak # 7. Prekrivanje iztočne jame
Odtočni koš se mora zapreti z montažno betonsko ploščo. Pokrov je obvezen - preko njega se bo izvajalo črpanje kanalizacijskih odtokov.
Namesto w / w plošč, lahko uporabite lesene ščitnike, ki so na obeh straneh odloženi in položeni na strešni material. Prekrivanje gradbene kanalizacije je treba izolirati s ploščami iz polistirenske pene, prekrite s 150-500 mm tal.
Enokomorni vygrak, izračunan na podlagi periodičnega čiščenja z opremo za greznico, bo primeren za gospodinjstva z začasnim prebivališčem s številom ne več kot 4. Da bi zagotovili življenje velike družine, je potrebna odtočna luknja s filtracijo podtalnice. V nadaljevanju je opisan tak kompleks, ki je namenjen družini z 9 osebami.
Z napravo odtočne luknje z nalivanjem betona v opaž bo naslednja fotogalerija:








Lokalni kanalizacijski sistem z odplakami
Koča, opremljena s sodobno vodovodno napeljavo - kopalnico, stranišče in bide - ne bo dovolj za kanalizacijsko skladišče.
Zmanjšanje obravnave strokovnjakov s čistilno opremo, popolno odpravljanje potrebe po odplakah in izogibanje lokalnim težavam z onesnaženjem tal s kanalizacijo bo omogočilo kompleks za čiščenje odplak.
Načelo čiščenja (čiščenja) odpadne vode v gospodinjstvih skozi drenažni sistem temelji na naravnem redu filtriranja fekalnih odpadkov, ki "delujejo" v naravi. Na dvižni vod v kanalizaciji tok v cevovod, ki povezuje kočo in greznico. Zadostna prostornina kanalizacije - 2, 5 m 3 .

V takem akumulatorju se gospodinjske odpadne vode razjasnijo s padavinami vsebovanih suspendiranih snovi. Potrebno je najeti stroj za silos z ekipo za dvakrat letno čiščenje blata, odloženega v greznici.
Dovoljeno je tudi samočiščenje z odlaganjem usedlin v kompostni bunker s posebno zasnovo (glej spodaj). Pojasnjena kanalizacijska voda je usmerjena v drenažno omrežje, od koder gre v zemljo.
Drenažna jama je izvedena na razdalji 5-20 m od hiše. Glavna zahteva za lokacijo in postavitev drenažnega omrežja je zadostna oddaljenost od stavbe, tako da odpadna voda, ki vstopa v zemljo, ne ogroža temeljev ali poplavi kleti.
Pojasnjeni tok odpadkov se najprej prenese iz kanalizacijskega rezervoarja v razdelilni vod, nato pa iz sistema perforiranih drenažnih cevi iz polimera ali azbestnega cementa.
Drenažne cevi so položene na globini vsaj pol metra, dejansko na ravni razvoja tal in rastlinskega sloja. Če se je zemlja razvila na peščenih tleh, se dolžina odtokov izračuna ob upoštevanju 10 m na osebo.
V tleh s peščeno podlago mora biti dolžina perforirane cevi 14–17 m, z ilovnato podlago približno 20 m.

Kanalizacijske cevi od vodnjaka do točke akumulacije ali izpusta morajo biti postavljene z naklonom 0, 02, tj. na meter mora biti 2 cm naklon. Zaželeno je, da se glavni del cevovoda položi pod globino zamrzovanja, ki je navedena v regiji.
Участки, находящиеся выше указанной отметки, теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.
Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.
Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.
Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.

К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.
Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.

В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.
Комплекс дренажной канализации
Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.
Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.
Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.

Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.
На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.
В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.
Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.
После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.

Дистанция между септиком и распределительными колодцами зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.
Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:
- Песок . Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1, 5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м 2 ;
- Супесь . Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2, 5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м 2 ;
- Легкий суглинок . Семь дрен длиной 18, 5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м 2 .
Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.
Обезвреживание осадков из септика
При самостоятельной вычистке сливной ямы и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.
Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.
Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.
Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.
Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.
Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.
Zaključki in koristen videoposnetek o tej temi
Video # 1. Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы в суглинистых грунтах:
Video # 2. Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:
Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Нужно максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.
V polje pod besedilom članka napišite komentarje. Нам интересны ваши рассказы о собственноручном устройстве сливной ямы на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фото.