Zamisel o izgradnji greznice prej ali slej izhaja iz katerega koli lastnika zemljišča za dacha ali podeželske hiše. Lokalna kanalizacija, skupaj z oskrbo z vodo in toploto, vam omogoča, da preživite čas zunaj mesta, ne da bi opustili običajno udobje.
Strinjam se, ne vsak poletni rezident je pripravljen porabiti veliko količino sredstev za nakup greznico. Številni gospodarski lastniki rešujejo problem, saj sami gradijo skladišča za odpadke.
V fazi projektiranja avtonomnega kanalizacijskega sistema je treba izbrati rezervoar za greznico, izračunati njegovo prostornino, preučiti zahteve za namestitev in vgradnjo rezervoarja. Vsa ta vprašanja so podrobno opisana v članku.
Vrste greznic in njihove značilnosti
Greznica je glavni element posameznega kanalizacijskega sistema, ki omogoča prebivalcem podeželske hiše, da izkoristijo vse prednosti civilizacije (topel WC, tuš, pomivalni stroj in pralni stroj itd.) Brez zastrupitve okolja.
S svojo pomočjo se kanalizacijske vode učinkovito očistijo in odstranijo.

Celoten sklop teh struktur je razdeljen na naslednje vrste:
- Vozite Tako lahko pokličete preprost plastični rezervoar, vkopan v zemljo. Običajna jama se prav tako obravnava kot lijak, katerega stene in dno so izolirani od tal s pomočjo opeke, betonskih obročev ali metode kontinuiranega betoniranja. Pravzaprav govorimo o greznici, v kateri se odpadni produkti nabirajo s kasnejšim črpanjem in odstranjevanjem.
- Prelivna greznica. Ta struktura je praviloma sestavljena iz dveh ali treh vrtin. V njih se kanalizacijski odtoki ne zbirajo, ampak se tudi čistijo v procesu usedanja in postopnega ločevanja, saj se masa odpadkov premika iz ene komore v drugo. Dodatno čiščenje poteka z anaerobnimi bakterijami.
- VOC (lokalne čistilne naprave). To je najsodobnejša, zelo udobna, čeprav zelo draga oprema. Poleg anaerobov z aerobnimi večfaznimi filtrirnimi sistemi, UV napravami itd., So vključeni v čiščenje, obstaja pa veliko modelov takih postaj, vendar potrebujejo elektriko, kar otežuje njihovo razširjeno distribucijo.
Prva od teh možnosti zahteva redno črpanje mase odpadkov. V drugem - prečiščeno in prečiščeno vodo je treba pred odstranitvijo prenesti skozi sistem za naknadno obdelavo tal. Preostale frakcije se odstranijo z uporabo strojev za odstranjevanje odplak za to delo.
Tretja vrsta omogoča odlaganje obdelanih odtokov v zemljo, vodo, jarko brez dodatnih postopkov čiščenja.
Ne glede na tehnično kompleksnost, stopnjo čiščenja in odvisnost od oskrbe z energijo naprava septične jame uporablja iste vrste posod, izdelanih iz polimernih spojin, betona ali opeke.
Končna izbira zmogljivosti septične jame vpliva:
- ocenjena količina odpadkov;
- vrsta tal v območju namestitve prihodnje strukture;
- bližina podzemne vode do zemeljske površine;
- obratovalne pogoje objekta - sezonskost, intenzivnost itd .;
- kompleksnost prihodnjih instalacijskih del;
- stroški materiala in storitev.
Možno je, da izberete rezervoar, boste prišli do zaključka, da je lažje in bolj priročno za izgradnjo greznico na svoje. Razmislite o tem scenariju.








Tehnologija izdelave domače greznice
Kot vsaka druga stvar se lahko greznica naredi tudi ročno. Zahteve za ta izdelek bodo nespremenjene. Ta bistveni element lokalnih odplak mora biti funkcionalen, trajen in varen pri delovanju.
Za izdelavo zabojnikov za greznice z lastnimi rokami z uporabo različnih materialov: betonske obroče, opeke, eurokube in tako naprej. Tudi izrabljeni rezervoarji za različne namene in avtomobilske pnevmatike bodo primerni. Razmislite o najbolj priljubljenih metodah lastne proizvodnje potrebujemo zabojnike.
Najbolj priljubljen material so betonski obroči.
Menijo, da je zmogljivost betonskih obročev enostavna pri namestitvi in vzdrževanju. Zato se najpogosteje uporabljajo za gradnjo greznic. Prelivna kanalizacija takšnega materiala lahko na primer vključuje dve ali trije vodnjake, od katerih ima vsak svoj namen.
V prvem vodnjaku betonskih obročev je tudi betonirano dno. Z njim se spusti odtočna cev, ki bo premaknila kanalizacijo. Nagib v smeri vodnjaka pri polaganju odtočnih cevi mora biti 2 cm na meter.
V notranjosti vrtine se težke frakcije ločijo od pljuč. Prvi se poravna na dno, drugi pa se pošlje v naslednji rezervoar.

Praviloma se drugi rezervoar razlikuje od prvega samo po velikosti: lahko je manjši. Tu se filtrirajo odpadne vode. V ta namen se uporabljajo filtrirni materiali: ekspandirana glina, gramoz in drugi. Prečiščeni odpadki se pošljejo v tretji vodnjak. Iz tega, tretjega zaporedja, je treba rezervoar absorbirati v zemljo.
Ta oblika ima številne prednosti:
- Preprostost Zasnova je res preprosta. Njegova gradnja ne zahteva poglobljenega znanja. Potrebujete fizično moč in minimalne informacije o osnovnih pravilih kanalizacije.
- Relativno nizki stroški . Če primerjate stroške izgradnje greznice z armiranobetonskimi obroči in zmogljivostjo betoniranja z lastnimi rokami, bodo obroči cenejši.
- Hitrost gradnje Če so roki za zagon lokalnih kanalizacij tesni, potem je betonska konstrukcija tisto, kar potrebujete. Zgradimo ga lahko zelo hitro.
Poleg tega je ta struktura zelo odporna na mehanske poškodbe, ima veliko uporabno prostornino.
Obstajajo strukture in slabosti:
- Oblikovne značilnosti. Vodnjak, ki je sestavljen iz masivnih betonskih obročev, ne sme biti dovolj težak, da bi zdržal premike razširjene zemlje na območjih, kjer takšna nevarnost načeloma obstaja. Obročki za greznice so med seboj najbolje varjeni s sponkami ali kovinskimi ploščami.
- Težave pri postopku namestitve. Veliko pozornosti je treba nameniti tesnjenju sklepov. To je precej težaven proces, ki zahteva pozornost in koncentracijo. V primeru nezadostnega tesnjenja spojev lahko v tla vstopijo neobdelani odtoki.
- Stroški posebne opreme. Jasno je, da je dostava obročev na mesto montaže greznice potrebna s posebnimi vozili. Toda tudi v samem postopku namestitve je morda potreben žerjav, ki bo povečal skupne stroške.
Obstajata dve možnosti za montažo greznice obročev.
Možnost številka 1. Z rovokopačem lahko kopljemo skupni jarek. Vsi obroči so vgrajeni z žerjavom, po katerem so položene prelivne cevi, vse odprtine in spoji so zatesnjeni.
Vodnjaki so zapečateni in izolirani, nato pa prekriti z zemljo in stisnjeni.

Možnost številka 2 . Ko je na tleh, najprej namestite spodnje obroče vodnjakov in izkopavanje poteka znotraj njih in pod steno. Obroči padejo v tla pod vplivom lastne teže. V tem primeru najprej dno vodnjakov ne bo. Kasneje se vlije v vsako od kumulativnih vodnjakov, kar nekoliko zmanjša zanesljivost konstrukcije.
Za segrevanje greznice z drugo metodo postane težje. Za polaganje prelivnih cevi bo potrebno kopati tudi jarkove. To je bolj dolgotrajna in razmeroma dolga metoda, vendar jih lahko uporabljajo tisti, ki želijo vse delo opraviti sami.
Naša naloga je ugotoviti, kako narediti greznico. In metoda namestitve ne spremeni načina ustvarjanja vodnjaka. Zato si podrobneje ogledamo prvi način vgradnje s kopanjem skupnega jarka.
Postopek gradnje vključuje številne standardne korake:








Za akumulacijske vodnjake izberemo obročke z zapornicami: njihova stopnja tesnjenja je višja, lažje jih je vgraditi in manj verjetno, da se bodo premikali v primeru zmrzovanja tal.
Tudi pred montažo se priporoča, da se obdelajo z impregnacijo tipa Penetron ali z bitumenskim mastiksom za hidroizolacijo.

Dno jame je prekrito z gramozom debeline 20 cm. Treba ga je dobro napeti, pri tem pa doseči strogo vodoravno površino. Kakovost dela lahko preverite na ravni zgradbe 2 m.
Na ruševine so postavljeni obroči z dnom. Med kumulativnimi vodnjaki puščamo razmik 0, 5 m, ki se bo napolnil z zemljo in bo v primeru njegovega gibanja igral vlogo odbojnika. Stene začetnih obročev morajo biti postavljene strogo navpično, tako da je vodnjak stabilnejši.
Če se odloči, da se monolitna betonska plošča napolni pod kumulativnimi vdolbinicami, mora biti njena debelina vsaj 30 cm, osnova pa mora biti 20 cm na vseh straneh, da preseže površino, ki jo zasedajo vrtine. Plošča mora biti ravna in strogo vodoravna.
V tem primeru se lahko prvi obroči montirajo šele po zorenju betona in traja 28 dni.
Spoj začetnih obročev s ploščo je zapečaten. Pod obroč za to določiti valja Aquacement - betonske raztopine z visokimi hidroizolacijskimi lastnostmi.
Iztisnjen iz podlage, se ostanki Aquatcementa uporabljajo za spoje obročev. Obroči se položijo drug na drugega, tako da tvorijo vodnjak. Vsi spoji in reže med njimi so premazani z betonsko malto Aqua-cement in obdelani z vodotesno zmesjo.

Toksične spojine ne bi smele soditi v notranjost vodnjaka, sicer bodo motile razgradnjo bio-vključkov odpadne vode.
Povezave s kovinskimi nosilci, nameščenimi zunaj, služijo kot dodatna pritrditev obročev drug na drugega. »Vhodi« nosilcev so betonirani in zaščiteni s hidroizolacijo. Ta del greznice, ki se nahaja nad globino prodiranja v mraz, se segreje s polistirensko peno.

Pogosto nad vrati namestimo vrat. Narejeni so za shranjevanje prostega dela greznice, ki je nad prelivno cevjo.
Zgradite takšne vratove opeke, premazane s cementom in hidroizolacijo, dokončane betonske izdelke ali monolitne armirane betone, izdelane z lastnimi rokami s pomočjo opažev.

Obstajajo značilnosti namestitve tretje vrtine ali absorpcijske kolone. Jamo je treba poglobiti do peščenih tal, ki lahko preusmerijo vodo. Dno jame je prekrito z ruševinami 20-25 cm, nato pa s peskom - 30-40 cm, spodnji obroč tega vodnjaka pa ne sme imeti dna.
Če so filtracijske lastnosti kamnin, izpostavljenih koloni, nezadostne za nemoteno uporabo obdelane odpadne vode, na primer v peščeni formaciji so plasti in ilovnate leče, potem uredim stranske filtre.
V tem primeru se koloni dodajo perforirani obroči. Luknje v njih - ne manj kot 30-50 mm v premeru, da ne bi zamašili tal.

Tla, ki obdajajo filtracijski stolpec, bi bilo dobro nadomestiti tudi z ruševinami. V tem primeru se bo obdelana odpadna voda lažje absorbirala.
Eurokube - odlična osnova za greznico
Plastika je idealna izbira, saj ta material ne lomi tudi v primeru hudih zmrzal. Poleg tega se že dolgo uporabljajo septične jame, izdelane iz plastičnih posod ne odziva na agresivno okolje.

Eurokubi so lahki, kar zagotavlja dodatne prednosti med namestitvijo. Za njihovo namestitev ne potrebujete posebne opreme. Zunanji okvirji omogočajo, da so Eurokube pokrite z zemljo: niso deformirane.




Za kakovostno čiščenje odplak bo potrebnih 72 ur. Zahtevana skupna zmogljivost greznice bo odvisna od skupne količine vode, ki jo tri dni uporabljajo vsi prebivalci dacha.
Glede na to, da ena oseba porabi v povprečju 200 litrov vode na dan, tričlanska družina potrebuje greznico s tremi rezervoarji, ki vsebuje več kot 1.800 litrov tekočine.
Preden začnete kopati jamo, morate izmeriti rezervoarje in nato nadaljevati z zemeljskimi deli. Na dno jame se nalije peščena blazina (30 cm), nato se polije beton (20 cm).
To pomeni, da mora globina jame presegati višino skodelice evra za 50 cm in na zgornji plasti zasipanja. Eurocup, postavljen v jamo, mora biti 30 cm od njegovih zidov vzdolž celotnega oboda.

Če se podzemna voda na vašem območju nahaja blizu površine in če obstaja nevarnost, da se bo dvignila lahka plastična greznica, jo je treba stehtati s pritrditvijo plastičnih trakov na betonsko podlago ali vsaj na standardne robnike, tako da jih postavimo na obe strani konstrukcije.
V tem članku so navedene dodatne smernice za izbiro greznice za visoko podtalnico.
Kocke je treba kaskadno razporediti, tako da odtoki potekajo od vrha do dna samostojno. V prvi rezervoar vstopi v cev, ki gre iz hiše, in zapusti sosednji rezervoar. To pa je povezano s tretjo kocko, katere umik gre v filtracijsko polje.

Кроме еврокубов понадобятся 6 тройников и пластиковые трубы 150 мм диаметром для переходов между кубами и создания вентиляционных отверстий.
Чтобы подготовить еврокубы к установке, необходимо вырезать отверстия:
- вокруг горловины куба, чтобы внутрь емкости прошел тройник;
- на боковой части куба в 20 см от его верха для входящей трубы, которую соединяют внутри отсека с тройником;
- на противоположной боковой поверхности в 40 см от верха для выходящей трубы, идущей в соседний куб;
- на крышке для монтажа вентиляционной трубы.
Сборка септика осуществляется последовательно от первого резервуара ко второму, а от него – к третьему. Каждый последующий куб должен находиться на 20 см ниже предыдущего. Можно обойтись всего двумя кубами, что существенно удешевит работы. Все соединения сооружения тщательно герметизируются.

Для засыпки котлована нужна смесь из пяти частей песка на одну часть цемента. Сухие составляющие этой смеси перемешивают, засыпаются слоем в 30 см, после чего утрамбовываются.
Так же поступают и с последующими слоями. Камеры кубов при этом заливаются водой, чтобы засыпаемый грунт их не деформировал. Верхнюю часть кубов защищают от промерзания листами пенопласта или заливают пеноизолом.
Кирпичный резервуар – долго, но надежно
Тот хозяин, который взялся сооружать септик из кирпича, обладает приличными запасами времени, умеет обращаться не только с лопатой, но и с мастерком, готов к кропотливому труду в надежде на долговечность сооружения.

Выполнив предварительные расчеты и определившись с объёмом будущего котлована, можно приступать к его сооружению.
К преимуществам такого выбора можно отнести:
- доступность исходного материала;
- изделие из кирпича рассчитано на долгую эксплуатацию;
- кладка кирпича требует определенных навыков, но их отсутствие можно восполнить умением домашнего мастера приноравливаться к любой работе;
- из кирпичей могут быть выполнены все модели септиков;
- кирпичный резервуар может быть любых размеров, что позволяет легко соотнести его с параметрами участка.
К недостаткам можно отнести потребность в дополнительной изоляции кирпича, поскольку изначально особыми изоляционными свойствами он не обладает. Кроме того, на сооружение этого объекта придется потратить немало сил и времени.
Для работы понадобятся кирпичи, из которых предпочтительнее полный клинкерный 240х115х71. Стены будут возводиться однорядной кладкой, а простенок в два кирпича.
Необходимо подготовить:
- песок;
- цемент ШПЦ400 (не ниже);
- гидроизоляционный материал типа битумной мастики;
- арматура толщиной 10 мм из нержавеющей стали;
- для каждой из камер крышку с люком;
- инструменты для выполнения земляных и строительных работ.
Готовый котлован должен на 10-15 см превышать соответствующие габариты будущего сооружения. Установка временной опалубки предотвратит осыпание почвы. На ровное дно котлована засыпают 20-30 см щебенки, а затем 40-50 см песка.
Получившуюся подушку смачивают водой и плотно утрамбовывают. Поверх неё укладывают арматурную сетку, которую заливают бетоном (30 см) и оставляют дней на 10 застывать.

По схеме выводят стены, оставляя зазоры для труб. В раствор цемента рекомендуется добавить жидкое стекло для увеличения прочности. Гидроизоляцию выполняют при помощи битумной мастики, накладывая слой в 3 мм. Готовый резервуар оснащают вентиляцией, устанавливают верхнюю плиту, на которой имеется отверстие для люка.
Засыпают кирпичное сооружение глиной, предварительно подключив септик к канализационной системе. Работу готового сооружения проверяют, наполнив его чистой водой. В качестве наружной изоляции сооружения может быть использован глиняный замок шириной 1 метр и глубиной полметра.
Старые покрышки – тоже вариант
Самым бюджетным материалом, из которого делают емкости под дачный септик – старые автомобильные покрышки. Достоинства этого варианта очевидны – это ценовая доступность и незамысловатый монтаж.

Впрочем, недостатки метода тоже очевидны:
- с помощью такого септика можно переработать лишь незначительный объём стоков;
- септик из покрышек является накопительным, то есть он предполагает периодическую откачку скопившегося содержимого;
- стыки и сами покрышки герметизировать проблематично, поэтому велик риск заражения грунта нечистотами.
Объём септика из покрышек зависит от нормы потребления воды одним жильцом дома и общим числом проживающих. Как правило, достаточно 5-7 покрышек на один колодец. Впрочем, покрышки-то тоже бывают разными.








Монтаж очистного сооружения несложен. Перед тем, как вырыть котлован для септика из двух колодцев, нужно разметить территорию. Размеры колодцев намечают при помощи покрышек, разложив их на земле.
Покрышка для второго резервуара укладывается недалеко от первой. Она может быть большего размера: второй колодец лучше сделать больше первого. После разметки под обе емкости копаем одну яму.
Дно колодца должно быть защищено от проникновения сточных вод в грунт. Для этого его либо бетонируют, либо делают на нем заглушку из глины толщиной 20-25 см. Сам колодец составляется из покрышек, у которых с помощью электролобзика удаляют верхнюю часть.
Прочность соединения покрышек между собой обеспечивается их попарной связкой: верхняя покрышка привязывается проволокой к нижней. Все швы, проколы и стыки надежно герметизируют.
Переходная труба вставляется в отверстие, которое выпиливается на высоте 2/3 от дна котлована. Для входящей трубы в верхней части первого колодца тоже нужно выпилить аналогичное отверстие.
Для транспортировки стоков используют пластиковые трубы. Засыпать котлован следует песком и тем грунтом, который был извлечен в процессе копки. Для каждого из колодцев нужна крышка из материала, который не подвергается гниению – можно подобрать полимерный канализационный люк.
Zaključki in koristen videoposnetek o tej temi
Наглядное изображение любого процесса лучше воспринимается, чем печатное слово. Именно для этого мы и собрали все эти видеоматериалы вместе.
Посмотрите, как можно самостоятельно соорудить септик, состоящий из трех колодцев, используя для ёмкостей бетонные кольца заводского производства:
Счастливые владельцы еврокубов обладают практически идеальным материалом для сооружения индивидуальной канализации. Важно только не забывать, что относительно малый вес самих кубов может оказаться проблемой при вспучивании грунта.
Как использовать еврокубы, смотрите на видео:
Часто при возведении разных объектов применяются кирпичи. Они могут стать неплохим материалом и для септика. Нюансы такого сооружения вам откроет видеоролик:
Выбор материала для дачного септика – задача непростая. Нужно не только прикинуть свои финансовые возможности, но и разузнать особенности местности, где это сооружение будет эксплуатироваться. Собрав все нужные сведения и вооружившись информацией, вы сделаете такой выбор, о котором впоследствии не придется сожалеть.
Imate izkušnje pri reševanju takšnih problemov? Ali imate vprašanja o temi? Пожалуйста, поделитесь своим мнением, расскажите, какую емкость для септика вы используете. Оставлять комментарии можно в блоке, расположенном ниже.