Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Za uporabo v gospodinjstvu uporabljate potopno električno črpalko Kid, vendar ali je, tako kot vsaka druga oprema, čez čas potreben poseg? Čeprav je njegova zasnova enostavna in precej zanesljiva, vendar brez izkušenj s popravilom, je težko najti okvaro brez uporabe storitev glavnega.

Strinjam se, bi bilo lepo, da ga popravite sami, da prihranite pri zapuščanju delavca storitvene organizacije.

Pokazali vam bomo, kako popraviti črpalko z lastnimi rokami, brez pomoči strokovnjakov. Članek predstavlja glavne vrste napak in načine njihovega odkrivanja. Izbrane naprave diagramov in sestavnih delov naprave, ki poenostavlja samostojno delo.

Za lažje zaznavanje informacij nudimo postopen proces popravljanja okvar, opremljenih z videom. Pravzaprav ni težko - dovolj je imeti komplet za popravilo, ki je nujno vključen v dobavo črpalke.

Spremembe črpalke in razlike v karakteristikah

Vibracijske potopne črpalke so izumile zelo dolgo časa. Leta 1891 je ruski inženir V.G. Shukhov uporabil načelo vibracij za črpalko. Mimogrede, približno tak sistem je vključen v bencinski črpalki.

Kasneje je argentinski T. Bellock dokončal shemo - danes se uporablja brez sprememb.

Vibracijska potopna črpalka je veliko. Toda vsi imajo približno enako napravo in načelo njihovega popravila je enako.

Prvi za domačo uporabo takšnih naprav, ki so jih izpustili Italijani. V ZSSR so se oblikovalci moskovske rastline Dynamo pod vodstvom M. Yeyra Breytorja lotili razvoja v poznih šestdesetih letih. In od leta 1971 se je gospodarska vibracijska črpalka začela proizvajati v podjetjih ZSSR - hobi združevanja.

Približna sestava kompleta za popravilo za črpalko Kid in podobne spremembe

Črpalke so bile proizvedene v Erevanu, Livnyju, Moskvi, Bavlenyju in številnih drugih podjetjih. Lahko imenujemo samo najbolj znane blagovne znamke: »Baby«, »Neptun«, »String«, »Sega«, »Streamlet«, »Harvest«, »Bosna«, »Chestnut«.

Vsi so se dejansko razlikovali po imenih in obliki telesa. In to ni vedno. To vključuje tudi italijanske in kitajske modele. Na primer, Dzhereltse.

Črpalka "Strunok" se ne razlikuje vedno od "Kid" celo strokovnjaka - samo za označevanje

Vse to so različice iste sheme. Včasih so se imena spremenila, vendar je bistvo ostalo enako. Na primer, zdaj slavni "Kid-M" je bil nekoliko prej "Beggar" in "Brook". Zato so neuspehi »potoka« in metode za njihovo odpravo zelo podobni najbližjemu tekmovalcu - »Kidu«.

Če zanemarimo zmedo z različnimi imeni, se vse variacije na kratko skrajšajo na tri ali štiri vrste potopnih črpalk:

  • "Kid" je model potopne vibracijske električne črpalke z manjšim vnosom vode. Najmočnejša sprememba vseh, vendar slabo primerna za dno - lahko ujame umazanijo ali blato iz dna in ne uspe.
  • Možnost »Kid - M« v zgornjem dovodu vode. Nekoliko šibkejši, vendar ne vzame umazanije z dna. Redko odpove zaradi pregrevanja - tudi če se nivo vode spusti in se ograja konča, se trup še ohladi - ostane potopljen.
  • »Kid - K« je model z manjšim dovodom vode, vendar je opremljen s termičnim stikalom in trižilno žico z ozemljitvijo. Prisotnost termičnega stikala pozitivno vpliva na življenjsko dobo in zanesljivost, vendar povečuje stroške. Prej je bila ta sprememba namenjena izključno izvozu.
  • "Kid - 3" je kompakten model s premerom 80 mm za ozke vrtine.

V vsakem primeru so vibracijske črpalke cenjene zaradi svoje kompaktnosti, nizkih stroškov in enostavnosti. Poleg tega so dovolj odporni na hidravlične sunke, ki se pojavljajo pri zapiranju vodne linije, na primer. Čeprav se tukaj ne bi smeli vmešavati - tako pogosta praksa še vedno onemogoča črpalko.

Črpalke iz enega samega modela se lahko rahlo razlikujejo, na primer pri poliranju ali prašnem lakiranju. Toda podrobnosti so praviloma zamenljive

Naprava in princip delovanja enote

Načelo delovanja je preprosto. Mehanizem zajemanja in dviga vode z uporabo bata in ventila je že od antičnih časov znan po čaplju Aleksandrije. Razlika je v tem, da se shema obdeluje pod električnim motorjem.

Električni izmenični tok spreminja smer večkrat na sekundo. V Rusiji je standard sprejel 50 Hz. To pomeni, da v sekundi sprememba polaritete 50-krat.

V skladu s tem bo železno jedro v magnetnem polju, ki ga ustvari tok s tako frekvenco, vibriralo s frekvenco obrnjene polarnosti. Če se k takemu jedru doda bat z ventilom, se prikaže črpalka.

To so vse različice istega delovnega toka. Načel za njihovo popravilo ni veliko.

Ohišje črpalke je sestavljeno iz dveh polovic. V eni od njih je električna tuljava, ki ustvarja elektromagnetno polje, v drugi pa je vsa mehanika z jeklenim jedrom.

Tuljava ima jedro v obliki črke U. Sestavljen, ta del se imenuje jarm. Stisne se v ohišje in se zlije za tesnjenje in izolacijo z mešanico plastificirane bakelitne smole zmešane s kremenovim peskom zaradi boljše toplotne prevodnosti.

V drugi polovici telesa je hidravlična komora. V njem je jedro na gumijastem blažilniku. Gibanje jedra prilagaja gumijasto membrano. Na jedru je bat. Za usmerjanje pretoka črpane tekočine se na sesalni razvodnik namesti protipovratni ventil.

Preprosto povedano: tuljava je magnetit, jedro vibrira, amortizer deluje kot tesnilo tesnilnega telesa in vrne jedro v nevtralni položaj, membrana preprečuje zibanje jedra, bat potiska vodo, ventil ohranja gibanje v eni smeri.

To je celotna zasnova - preprosta in učinkovita.

Črpalke Kid in modifikacije so izdelane s spodnjim in zgornjim dovodom vode. Enote z nižjo ograjo se pogosteje lomijo, saj imajo njihovi konkurenti boljše hlajenje motorja.

Glavne vrste napak in njihovi vzroki

Vse napake lahko zmanjšamo na dve vrsti:

  • električni del;
  • mehanski del .

Po drugi strani pa je vsako od njih mogoče razdeliti na dve podskupini. To je popolna neoperabilnost in delna motnja pri delu.

Delna izguba uporabnosti črpalke ne pomeni nujno motnje nastavitve. Včasih je razlog v neuspehu posameznih delov. Toda začnimo z redom.

Tip # 1 - električna okvara

Najpogostejša okvara je okvara tuljave. Popolna izgorelost ali okvara izolacije na ohišju. Manj pogosto pride do odmika od sestavljenega ohišja. Razlog za napake je eden - delo je "suho", brez vode, zaradi česar se tuljava pregreje.

Nato izolacija gori, spojina gori in zaradi razlike v toplotnem raztezanju različnih materialov pride do razdelitve ulivanja in jarma pade iz ohišja.

Včasih črpalka popolnoma preneha črpati, lahko pa zlomi. To je najbolj neprijetna škoda, ki se ji lahko izognemo le ob upoštevanju pravil delovanja.

Pri odpravljanju težav boste morali razstaviti. Zahvaljujoč preprosti zasnovi bo mogoče samostojno razstaviti v sestavne elemente.

Tip # 2 - Poškodba mehanskega dela

Obstaja veliko različnih vzrokov in posledic:

  1. Detajli limiranja. Nastane zaradi črpanja trde vode. To je bela lestvica lestvice v kotličku. Pri delu to ni posebej občuteno, vendar po dolgem shranjevanju, na primer v zimskem času, apno lahko zamaši bat. Okvara je redka, praviloma le zaplete razstavljanje in rahlo zmanjša lastnosti črpalke.
  2. Kršitev celovitosti telesa. Vtis natančno prereže datoteka ali usmerjevalnik. Ponavadi zgornji rob telesa. Razlog je preprost - stik z betonsko površino vrtine med delovanjem.
  3. Kontaminacija delovne votline črpalke . Na primer, s peskom. Pesek in prodniki, veje, alge - vse to krši tesnost ventila na postelji. Ni kritično, ampak neprijetno - črpalka ne razvije predpisane moči.
  4. Odvijanje vijačnih povezav. Pojavlja se zaradi vibracij, ki se pojavljajo redko. Na primer, matice zategnejo bat. Posledice so lahko najbolj strašne - do uničenja telesa.
  5. Kršitev lastnosti gume . Vodi do zmanjšanja moči črpalke. V redkih primerih je popolna prekinitev delovanja.

Najbolj muhast in občutljiv na slabšanje lastnosti gume podrobnosti, čudno dovolj, masivni amortizer. Preveč elastična guma prispeva k pretrganju jedra, preveč trdo - zmanjšuje amplitudo vibracij in izgubo moči.

Poleg tega pri obračanju jedra v amortizerju projekcija osnove stebla (podatek, ki se imenuje sidro pritiska na steblo) ne sovpada povsem z jarmom in ga manj privlači. Trdi bat premakne vodo slabše. Zlomljen bat sploh ne črpa.

Ventil z izgubo elastičnosti deluje slabše, toda črpalka ne preneha v celoti. Opazujemo tudi kršitev nastavitve ventila.

Včasih je samo izguba moči. Pogosto je vzrok ponovno vklop črpalke brez potopitve v vodo. Najpogosteje je to posledica zanemarjanja pravil delovanja.

Na primer, obešanje črpalke na jekleno vrv in brez blažilnika - mora biti ohišje črpalke dušeno! Komplet vključuje ribiško vrvico ali najlonsko vrvico in obroč za blaženje udarcev za pritrditev.

Če poznamo napravo črpalk serije Kid, lahko s popravili enot premagamo svoje roke

Algoritem iskanja in odpravljanja napak

Če črpalka noče delati ali pa to nekako ni prepričljivo, jo najprej izključite iz omrežja in odstranite na površino.

Faza # 1 - Pozoren zunanji pregled

Sledi odklop dovodne cevi in vizualni pregled. Ali so vidne poškodbe.

Na žalost se razpoke v telesu obravnavajo le s popolno zamenjavo telesa. Toda tudi tukaj je treba spomniti, da preprosto zato, ker se ne pojavljajo v litju, narejeni pod pritiskom - tu je še en razlog.

Če je primer končan, preizkuševalnik preveri upornost tuljav in prisotnost kratkega stika z ohišjem. Dober jarem bo pokazal upor okoli 10 ohmov. Vsak kontakt (razen ozemljitve) ne sme povzročiti kratkega stika ohišja črpalke.

Če je - je slabo. Zamenjava tuljave sama po sebi je zelo težka in poskus daje slabe rezultate. Vendar pa bodo priporočila o tem vprašanju malo kasneje.

Če je z ohišjem in električarjem vse v redu, je treba črpalko očistiti. To je, samo udarec v vnos in luknje za hranjenje. Zrak naj prosto teče v obe smeri.

Če pa močno udarite v dovodno šobo, naj se ventil zapre in blokira dovod zraka.

Če se to ne zgodi, to zgovorno govori o kršitvi nastavitve črpalke. Nato pretresite črpalko. Nič se ne bi smelo utrujati v njem. Vzrok tujih zvokov je odstranitev spojine ali uničenje mehanskega dela.

Če obstajajo dvomi o potrebi po demontaži, in črpalka preprosto izgubil moč, potem lahko poskusite storiti brez razstavljanja. Najprej operemo črpalko s tokom vode. Naloga je očistiti pesek in ostanke iz notranjosti.

Potem lahko poskusite potopiti v vedro vode. V vodo dodajte 9% kisa (približno 100 g na vedro) ali vrečko citronske kisline. Pustite šest ur. Nato ponovno sperite z vodo. Namen postopka je preprost - odstraniti apnenje.

Nato preverite nastavitev ventila. Ležati mora in imeti razmik med 0, 5 in 0, 8 mm. Preprosto popustite protimatico in pritrdilno matico na vhodu črpalke in jo nastavite. Takoj, ko ga dobijo prav, ga zavarujemo s protimatico. Proces nadzora je preprost.

Črpalko spustimo brez cevi v vedro z vodo. Tako pokaže samo cevna šoba. In vklopi. V delujoči in regulirani črpalki se vodni stolpec dvigne za približno meter.

Na tem vodnjaku in presodimo o prilagoditvi. Takoj, ko dobimo največjo vrednost, popravimo rezultat tukaj.

Našteli smo najenostavnejše. Za ostalo je potrebna demontaža.

Stopnja 1: Pri popravilih se črpalka za vibracije razstavi v tri dele. Spodnji del ohišja (na sliki zgoraj) ločite od vibratorja (na sredini) in odstranite električni pogon (spodaj) Korak 2: Če se med demontažo najde podstavek za pištolo, zamenjamo obrabljene kovinske podložke 3. korak: Odstranite ventil v nosu vibracijske črpalke, da odstranite zobne obloge in rjo Korak 4: Če je potrebno, zamenjajte zarjavele pritrdilne elemente, nato sestavite vibrirno enoto v obratnem vrstnem redu

Faza # 2 - Notranji pogled

Najprej morate razstaviti črpalko. Predhodno je zaželeno, da se na etiketi navedejo oznake. Za pravilno sestavljanje.

Žal samo odvijte pritrdilne vijake samo na novi črpalki - med delovanjem se navojni spoj toliko oksidira, da ga je še vedno treba razstaviti. Najboljša pomoč je potrpljenje in tekočina WD40.

Mimogrede, v preteklih letih v tovarni na povezovalnih petah, da bi se izognili razbaltyvanie na splošno dosegel jedro. Danes pridejo malo bolj humano in uporabljajo matice s plastičnim držalom, prav tako jih je treba namestiti tudi med montažo.

Če demontaža ni nastavljena, morate uporabiti žago ali kotno brusilko (bolgarščina). Samo zelo previdno, ne da bi poškodovali primer. Bolje je, da standardne vijake zamenjate s šestkotnimi vijaki - potem jih je lažje odviti.

Mimogrede, razstaviti in sestaviti po enakem principu kot avtomobilska kolesa ali blok motorja - pritrdilne elemente privijemo ali sprostimo postopoma, prečno.

Po popravilu ni neprimerno zamenjati standardne vijake z vtisnjenimi vijaki na šesterokotne vijake - lažje jih je razstaviti.

Črpalka se razdeli na dve polovici - v zgornjem delu je jarem, vse mehanike pa v spodnji.

Faza # 3 - odpravljanje električnih težav

V električni polovici pogledamo spojino. Če se odlepi, potem z natančnim dotikom kladiva po telesu določimo območje. Če je majhna, lahko poskusite odpraviti težavo tako, da nalijete epoksi smolo.

Če vozel pade iz telesa, nanesite plitko zarezo (z mlinom) na spojino, ki ni globlje od 1 mm.

In vozel pritrdite s tesnilom, ki se uporablja pri popravilu avtomobilskega stekla. Epoksidna smola ni primerna - ni dovolj plastična in se bo kasneje zaradi vibracij razpočila.

Pritiskanje tuljave na mesto je težavno - morda boste potrebovali stiskalnico s silo okoli 300 kg. Poskusite in previjete tuljavo, če je pregorela. Ampak težje je.

Najprej segrejte telo, da ga odstranite. Do približno 120 stopinj. Dokler se spojina ne odstrani. Da bi to naredili bolje na svežem zraku - zgorela zmes ni dobra za zdravje.

Previdno se raztrgajo, ko iz ohlajenega ostanka sprostijo tuljave (dva sta). Iz njih se rani stara žica. Potem pa navijte novo navijanje. Žica s premerom 0, 65 mm, razred PETV. Obrnite se, da se vrti, približno osem plasti vsake tuljave.

Priključki tuljav so spajkani na žico, ki je odporna na vlago, s presekom 0, 75 v dvojni izolaciji. In potem se tuljava vlije v epoksidno smolo z dodatkom kalciniranega kremenčevega peska.

Ampak na splošno, ta način popravila ni zelo zanesljiv - na tovarni opreme in materialov vam omogočajo, da to storite bolje. Popravilo električnega dela je mogoče priporočiti le kot zadnjo možnost. V preostalem je bolje, da se obrnete na proizvajalca.

Motnje električne narave se lahko rešijo sami, če imate izkušnje z izvajanjem takšnega dela. V nasprotnem primeru bi bilo ceneje kupiti nov del.

Vendar, če imate veliko prostega časa in navijanje stroj in spretnosti za delo z električnimi napravami, potem lahko poskusite. Toda pogosteje se izkaže, da je ceneje popolnoma zamenjati tuljavo s polovico telesa. V tovarnah, mimogrede, to počnejo. Lahko se šteje za skupno popravilo.

4. faza - Popravek mehanskih kršitev

Z mehaniko lažje. Previdno izvlecite enoto iz ohišja črpalke. Najprej vizualno določimo napake: uničenje, prelome, razbitine in tako naprej. Če so črnina in hlapi, ponovno preverimo električarja.

Če so na kovinskih delih sledi mehanske obrabe, preverjamo vrzeli in amortizer ter ponovno preverjamo električno polovico delaminacije spojine. To se lahko stori z dotikom kladiva - na mestu odklona bo zvok gluh.

Včasih se obraba jarma in sidra zgodi zato, ker je tuljava premaknjena, pade iz telesa. To na stari črpalki ni vedno opazno zaradi onesnaženja.

Pri razstavljanju se včasih pojavijo solze membrane in blažilnika. Membrana ne vpliva posebej na delovanje črpalke in, če jo lahko zlepite z gumijastim lepilom, je to lahko omejeno. Ampak v tem primeru je bolje zamenjati amortizer.

Notranjost črpalke se izpere iz peska - če je tam. Plak v obliki vodnega kamna se odstrani na enak način kot lestvica v kotličku - citronska kislina, kis, sredstvo za odstranjevanje lestvice. Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства - нужно очистить корпус, а не растворить его.

Чаще всего разборки и сборки насосы Малыш требуют после промывки скважин. Их необходимо регулярно очищать от песка и илистых включений

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет - поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 - 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался - что бывает крайне редко - его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы - тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 - 5 мм.

Регулируется он просто - путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0, 5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой - просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой - втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко - только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто - винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0, 6 - 0, 8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке - как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Важный элемент конструкции насоса – резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе - для этого мы и делали метки перед разборкой насоса. С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально - хорошо. Слабо - регулируем клапан.

После восстановления работоспособности насос устанавливает в скважину или в колодец.

Zaključki in koristen videoposnetek o tej temi

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!

И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Prosimo, pustite pripombe k publikaciji. Obrazec za komunikacijo je v spodnjem bloku.

Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Kategorija:

Koristni nasveti